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Los caminos de alta montaña en el Alto Gállego guardan extraordinarias sorpresas. Entre los refugios de Respomuso y Panticosa, el sendero GR-11 sube a dos collados situados a más de 2.700 metros para cruzar de un lado a otro. Allí, en un desierto de nieve, heleros y piedras oxidadas, se hunde el ibón de Tebarray. "Ocupa el fondo de un embudo donde parece como si la tierra quisiera tragarnos", escribe Viñuales.
Tras adentramos por los bosques del valle del río Aguas Limpias, entramos en las praderas de Campo Plano y del circo de Piedrafita. Remontaremos los secretos parajes del vallecito de Liena Cantal hasta situarnos de manera privilegiada bajo los Picos del Infierno, sobre el lago de Tebarray, "allá donde el corazón palpita más de alegría que por el notable esfuerzo que nos habrá supuesto llegar hasta esta cota tan elevada".
El collado y el ibón de Tebarray se localizan a medio camino entre los grandes macizos pirenaicos de Balaitús y Picos del Infierno.
‘Cervino de los Pirineos’ fue largo tiempo el apodo del Balaitús, Balaitöus o pico Marmuré, una cumbre de 3.144 m defendida por recios muros, crestas y aristas con agujas rocosas. La cordillera se exhibe con ímpetu al este del pesado macizo de Balaitús y en el resto del alto valle de Tena.

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Las grandes cimas eclipsan otros lugares idílicos de montaña. Esta ruta propone descubrir los viejos encantos de la parte alta del valle lateral de Ardonés y de los montes de la llamada sierra Negra, cerca del pico de Castanesa. Tan poco conocida es que, en el mundillo naturalista, a esta sierra marginal se le llama la montaña desapercibida, escondida entre un laberinto de macizos de alta montaña con más de 3.000 metros.
La sierra Negra, que va desde el bosque de pino negro de Belarta, sobre el puente de San Chaime, en el valle de Benasque, hasta la Tuca de Vallibierna, se nos aparece como un escenario pirenaico diferente al resto, tan insólito que parece no casar con el resto del Pirineo central. Los suelos de negras pizarras nos harán creer que estamos en una zona volcánica de Islandia o la isla de la Palma.
En cualquiera de las tres cumbres ascendidas en esta excursión disfrutaremos de extraordinarias vistas panorámicas, desde las cumbres de la sierra Negra de Ardonés, pero especialmente hacia el norte, a todo el macizo del Aneto y las Maladetas, donde se reúne la más notable concentración de tresmiles del Pirineo.
El pico Estivafreda, cumbre del valle de Ardonés, con las altas cimas del macizo de la Maladeta enfrente, es, "posiblemente, el mejor balcón del Pirineo", dice Viñuales. Y es que, a veces, para disfrutar de las montañas, hay que separarse de ellas.

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Habrá que esperar al fin del verano para verlos. Son los hermosos lagos de Literola, de aguas opalinas. Unos de esos inesperados nuevos ibones que, casi como un premio de consolación, nos quedan cuando los glaciares desaparecen por el cambio climático.
Hace treinta o cuarenta años, en el macizo de Perdiguero, en las cotas más altas del valle de Benasque, había una masa glaciar de diez hectáreas. La desaparición del glaciar de Literola o Lliterola ha dejado un pequeño legado de cuatro ibones. Son lagos de origen glaciar cuyas aguas, en este caso, exhiben un color blanquecino característico, que ha dado lugar a nombres como Gourgs Blancs o ibón Blanco. El primero de ellos apareció hacia los años cuarenta del siglo XX. ¿Por qué son turbios, más blancos que azules? El color lechoso de estos lagos glaciares, a veces beige, se debe "a una deglaciación reciente y a la presencia de sedimentos –polvo de granito o arcillas– que han sido arrastrados por la acción erosiva del hielo, que todavía transporta el agua de fusión años después", explica Viñuales en su libro. Es como si esta agua de glaciar llevara como ingrediente ‘harina’ de glaciar, "es decir, pequeñas partículas suspendidas tras el pulido que ha generado el arrastre de las masas de hielo sobre el suelo pulverizado". En unas décadas, dejarán de ser lechosos, como ya le ha ocurrido al mayor.

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Existen paisajes tan ajenos al ser humano "que allí no pintamos prácticamente nada", reconoce Viñuales. Afortunadamente, solo podemos estar de paso en lugares como las inmediaciones del glaciar de la Maladeta. Parajes de vientos gélidos donde contemplar las últimas masas de hielos cristalinos, entre silenciosas morrenas y bravas aristas de granito. Contemplarlas y despedirnos, pues son hielos con los años contados: "En 2050, los glaciares del Pirineo, los más meridionales de Europa, serán historia". Contemplarlos es ahora o nunca.
Es un mundo adverso, indómito, difícil y salvaje, que, sin embargo, languidece por efecto del cambio climático, pero, por todo ello, en el libro ‘Rutas a parajes idílicos III. Pirineo central’ está catalogado como una auténtica maravilla de los Pirineos.
El macizo de la Maladeta, con el pico Aneto, alberga el conjunto glaciar más extenso de los Pirineos, con cinco heleros –manchas de nieve permanentes que no tienen ya dinámica glaciar– y cinco glaciares –con grietas y, por tanto, con movimiento– que son: Aneto, Barrancs, Tempestades y los dos cuerpos de la Maladeta, divididos desde el año 2000 en el glaciar Occidental y el Oriental.
La escueta vida salvaje de la alta montaña nos puede regalar el hallazgo de unas huellas de perdiz nival en el hielo.

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Desde tiempos remotos, el llamado camino de las Escaletas dio acceso a las gentes de este territorio difícil hasta los fértiles huertos que había junto al río Vero, en la sierra de Guara. Le dan nombre unas pequeñas escaleras artesanas desaparecidas y los peldaños tallados en la roca. Como funambulistas sobre los muros verticales, cazadores, buscadores de trufas y apicultores también lo usaron para destrepar por las difíciles paredes e incluso algunos devotos de San Martín, cuando había crecida del Vero, cambiaban su camino habitual y accedían por estos agrestes acantilados hasta la ermita situada río abajo.
Después de ver unas pinturas rupestres en el cañón del río Vero, subiremos por este sendero increíble, un inverosímil trazado histórico que, entre abismos, barrancos y abrigos rupestres, permitió conectar la meseta superior de Lecina con el fondo del cañón del Vero. Recientemente, se ha acondicionado el trazado y su carácter salvaje ha sido sustituido por pasarelas, sirgas y modernas escaleras, que lo hacen más accesible, no sin polémica.
En el parque cultural del Río Vero, punto de encuentro de culturas desde la prehistoria, hay en total más de sesenta abrigos y cuevas pintadas como las de Barfaluy y Gallinero, en el entorno de Lecina o del camino de las Escaleretas.