Las aragonesas que visten a 'Los Bridgerton', 'Peaky Blinders' o 'Gambito de Dama'
La diseñadora zaragozana Manuela Tejero-Garcés y la sombrera turolense Araceli Sancho contaron, dentro de la Aragón Fashion Week, las claves y curiosidades de su trabajo para Peris Costumes, la empresa española que proporciona el vestuario para infinidad de series, películas y anuncios.
Los vestidos floreados de 'Los Bridgerton', los monos rojos y la careta de 'La Casa de Papel', los modelos sesenteros y ajedrezados de Anna Taylor Joy en 'Gambito de dama'... Tan populares como los personajes de las series son sus indumentarias. O mejor: ¿hasta qué punto el vestuario puede influir en el éxito de una producción?
En Peris Costumes lo tienen claro: muchísimo. Esta empresa, con sede en Madrid, es hoy por hoy uno de los mayores 'graneros' de prendas para espectáculos del mundo. En sus doce mastodónticas naves se guardan nada menos que unos seis millones de piezas, entre trajes y accesorios, que a día de hoy visten a los personajes de infinidad de series, películas y anuncios. Y en el equipo hay dos aragonesas. Una es Manuela Tejero-Garcés, zaragozana, directora de proyectos en Peris Costumes. La otra es la turolense Araceli Sancho, sombrerera, autora de algunas de las piezas más singulares de la colección de Peris, como por ejemplo algunos diseños para 'Akelarre', el más reciente Goya a la dirección de vestuario.
Ambas han llevado esta semana a Zaragoza ejemplos de su trabajo -desde vestidos de 'Los Bridgerton' a trajes de 'Peaky Blinders'- y han contado los entresijos de su curiosa labor en el marco de la Aragón Fashion Week, que se celebra hasta este sábado (hoy, a las 12.00, hay otra cita con el vestuario de cine con Arantxa Ezquerro y Miriam Doz, que hablarán sobre su trabajo en 'La novia').
"No damos abasto, desde que terminó el confinamiento está siendo un bum", cuenta Manuela mientras coloca vestidos en un burro, antes de la conferencia. Lejos de paralizarse, la producción de series va en aumento y con ella el volumen de trabajo en Peris, que se divide en dos vías. Por un lado, la más habitual: el alquiler. La empresa tiene un enorme 'stock' de prendas de todo tipo que presenta en sí mismo un reto: mantenerlo en orden. Así, los miles de modelos se agrupan por épocas o temas desde la Edad Antigua -Egipto o Roma-, pasando por Bizancio, el Barroco, lo étnico... "Es vital tener memoria fotográfica y la labor de archivo para saber lo que se tiene".Aún así, Manuela reconoce que algunos responsables de vestuario "se abruman" por la oferta, aunque en la capacidad de encontrar lo más adecuado para cada serie o película entra en juego también "el ojo" de cada profesional. "Hay algunos que tienen un radar impresionante. ¡Encuentran cada cosa! Algunas que no sabemos ni que las tenemos".
El 'parque' de prendas para alquilar de Peris se valora por su variedad en cantidad y calidad de prendas, por eso es importante acumular y en rarísimas ocasiones se ponen a la venta. "Quizá cuando es algo súper específico" se le vende a la propia productora, pero nunca al público", explica Manuela.
La otra posibilidad de quien acude a Peris es encargar el vestuario desde cero. En ese caso el proceso es más largo: el diseñador acude con los patrones y es la empresa española quien los confecciona. Fue el caso en 'Los Bridgerton', la serie de Shonda Rhimes cuyo vestuario fue, precisamente, noticia: una colección de vestidos tipo Imperio con 'licencias' contemporáneas. También se fabricaron de cero, por ejemplo, los petos que llevan las niñas del orfanato de 'Gambito de dama'. A Zaragoza, Manuela trajo también prendas que aún no se han visto en televisión, como un 'blazer' que aparecerá en una de las escenas finales de la serie española de HBO 'Todo lo otro', creada por Abril Zamora.
Pero no basta solo con confeccionar las prendas. En ocasiones también hay que ambientarlas: "Si, por ejemplo, fabricamos ropa para soldados no puede aparecer como si fuera nueva, así que la metemos en una suerte de lavadora con clavos y piedras para avejentarla o darle apariencia de usado", explica Manuela, quien añade que precisamente ahora hay una auténtica explosión de series ambientadas en la época medieval. "Hace tres años fue finales del XIX, después los años 40... También en este sector hay modas".
Esa preocupación por dar credibilidad a las prendas, particularmente en un panorama audiovisual con tecnología 4K, con una resolución altísima que apenas deja espacio al disimulo, es también la de Araceli Sancho. Esta artesana, vicepresidenta de la Asociación de Sombrereros de España, es desde Teruel un referente del mundo del espectáculo y una de las principales proveedoras de Peris. De sus manos han salido desde un espectacular tocado que llevó Olga Kurylenko en 'El hombre que mató a Don Quijote' hasta piezas étnicas para la miniserie 'Inés del alma mía' o, más reciente, los atavíos para 'Akelarre', Goya al mejor vestuario.
Su trabajo es altamente creativo pero sobre todo, explica, su máxima preocupación es siempre atender a lo que el diseñador de vestuario lleva en mente. Cuando se trata de cine, televisión y teatro las prendas tienen un contexto y un fin, están al servicio de la narración.
La credibilidad también es uno de los objetivos de Araceli, algo en lo que entran en juego de manera importante los materiales, "que a veces nos son fáciles de conseguir", explica Sancho. En este sentido es igualmente fundamental el estudio previo de la época histórica y pone de ejemplo sus accesorios para 'Inés del alma mía'. La mayoría están inspirados en piezas de un museo de Chile, pero de la misma manera que hay que ser fiel a la historia hay que serlo con los referentes que el público en general tiene en la cabeza. Ya puede ser un sombrero de factura muy fiel a la época que si no tiene claves reconocibles puede llegar a no funcionar".
